移動する布、植民地時代のスタイルの交換
植民地時代は混乱を招き、しばしば破壊的なものでした。しかし、その中でアフリカのコミュニティは驚くべき適応力を発揮しました。ファッションは、押し付けられた西洋のスタイルと地元の創造性、工業用生地と土着の美学といった、交渉のキャンバスとなりました。
オランダのワックスプリント：バティックからアフリカのアイデンティティまで
ワックスプリントは、インドネシアのバティック技法に着想を得たオランダのVlisco社（1846年創業）によって初めて工業的に生産されました。当初は東南アジア市場向けに作られていましたが、1880年代には西アフリカと中央アフリカで人気を博しました。
ワックスプリント布の選択
アフリカの人々は模様に名前を変え（ 「アンジェリーナ」 、 「スピードバード」など）、象徴的な意味を与え、政治的または社会的なメッセージとして身に着けました。布は指導者への忠誠心を示したり、結婚を記念したり、腐敗を批判したりすることもありました。こうした土着化によって、輸入品は真のアフリカ文化通貨となりました（ 『マダム・テイ：蝋人形の小史』）。
ヨーロッパのテーラリングを再考
宣教師や行政官たちは、仕立ての良い衣服、スーツ、ズボン、シャツなどを導入しました。アフリカの仕立て屋たちはすぐにそれを習得し、地元の生地を使ってこれらの様式を新たな解釈で表現しました。アクラとラゴス（20世紀初頭）では、ジャケットはヨーロッパ風の仕立てでしたが、裏地にはワックスプリントが施されていました。ズボンは西洋風の仕立てでしたが、刺繍のカフタンと合わせられていました。これは模倣ではなく、革新でした。
フランス領コンゴ、ロアンゴの仕立て屋
ジャン・オーデマ（19世紀半ばから20世紀初頭）、国立アフリカ美術館
ハイブリッド性は強み
植民地時代の交流は真実を物語る。アフリカ人は受動的に吸収するのではなく、積極的に形を変えたのだ。このハイブリッド性は、DEJI ENIOLAが今日提唱する、伝統に根ざしつつもグローバルなクラフトマンシップによって高められたラグジュアリーの先駆けである。